[WIP] Restauration borne Arcade Electronics

Salut

comme vous le savez déjà, j'ai fait l'acquisition d'une borne Arcade Electronic. Je vous passe la chance monstrueuse sur cette affaire mais pour résumer, le vendeur la possède depuis 20 ans environ et il m'a dit l'avoir acheté directement à l'usine. A l'usine, on lui aurait dit que la borne servait de démonstration dans le showroom.

Elle est dans un état de conservation exceptionnel pour son âge (plus de 30 ans), et plusieurs détails me font penser que cette borne n'a jamais vu, effectivement, l'exploitation :
- son état : à part quelques légères rayures, elle ne présente aucun dégâts. L'ancien propriétaire à fait un peu le cochon en peignant mur et plafond chez lui sans protéger la borne, du coup, elle est crépit de peinture un peu partout, mais ca part facilement
- la borne ne possède pas de monnayeur. Il y a un bouton crédit en façade. Vous allez me dire oui, c'est bidouillé par le propriétaire... Oui mais non. En façade, il n'y a pas la trappe d'accès en bas, en acier, pour sortir le récupérateur de pièce qui est lui aussi absent. La carte d'interface (j'y reviendrais plus tard) propre à la société Arcade, ne possède pas le bouton "service" pour créditer lors de l'exploitation et faire des tests. Le système anti piezzo et anti tilt n'est pas installé non plus

Donc me voilà parti pour cosmétiquer tout cela à la sauce YaYa.

Photos Le Bon Coin, puis lors du chargement dans la voiture (oui ca rentre dans une 308SW )

1ère étape : Le marquee

Les équerres en acier qui retiennent le marquee sont un peu rouillées, surtout celui du haut. On voit bien qu'il a souffert de l'usure des trucs qui sont posés sur le dessus et qu'on tire pour enlever.



Donc je démonte toit ca proprement pour nettoyage et peinture.

Je m'étais rendu compte que la lumière du marquee ne marchait pas. Maintenant je sais pourquoi. Les agrafes ont lâchées et l'ensemble tube + ballast est tombé, et ca a déboîté le tube de son emplacement et arraché le neutre.




Je refixe donc le support, répare la fixation du tube (tordue), rebranche le neutre et bingo : la lumière fût.  
J’en ai profité pour nettoyer l’intérieur aussi



Je ponce les équerres au grain 180 puis 240, je nettoie avec une éponge végétale imbibée d'acétone pur pour bien dégraisser, j'y passe 3 ou 4 couches de peintures noire mat selon les pièces et voilà le résultat.











Quant à la vitre du marquee, je remarque qu'il y a pas mal de rayures du au frottement contre le bois et l'équerre en acier. Je protège la partie qui diffuse la lumière avec du scotch de tapissier et je peint 4 couches pour bien obscurcir ces zones. Et voilà le résultat. Il reste des zones griffées entre le plexiglas et le film blanc diffuseur, comme ca tombe sur une zone noire, je ne vais pas peindre mais coller un chatterton noir par derrière pour fermer les trous disgracieux.








Je refixe l'ensemble proprement et voilà.

Etape 2 : La protection d'écran.

Comme le marquee, elle présente des rayures du aux frottement. Je protège donc le centre avec du scotch de peintre et je renforce avec 3 couches de noir en bombe (comme toujours)









C'est nickel.

Etape 3 : Le tube.

Il est dans un état nickel mais l'image est un peu moche. Elle bave et les couleurs sont chelous...




Clin d’œil à l’ami Feyd,


Donc on commence par un bain de tous les composants y compris le bloc de transformation linéaire (putain qu'il est lourd le salaud)
Ma méthode est toujours la même :
- douche eau tiède avec pinceau doux et liquide vaisselle
- rinçage grande eau avec eau tiède
- immédiatement après, séchage au compresseur 8Bar partout
- immédiatement après, pulvérisation d'alcool isopropylique pour absorber l'humidité
- immédiatement après, compresseur à air 8Bar pour tout bien sécher
- puis je pulvérise grassement du nettoyant contact partout, y compris avec la buse longue, sous les composants et surtout sous la THT
- je laisse agir quelques minutes, ca s'évapore tout seul
- puis pour finir le séchage je passe un coup de compresseur encore

Le résultat, est, je pense, sans appel




Avant / Après la neckboard




Avant / Après la carte d’interface



Avant / Après le transformateur






Avant / Après La platine du tube CRT

Etape 4 : nettoyage intérieur

J'en profite que tout soit démonté pour tout nettoyer dedans. Plus de 30 ans de poussière, c'est dur à enlever. Il a fallu beaucoup d'huile de coude et d'eau avec du détergent, eau que j'ai changé 4 fois. Je fini avec un coup de pliz pour lustrer un peu et donner de l'éclat

Etape 5 : remontage

Je remonte toutes les cartes et le transformateur.



Je suis prudent, je fais des checks de base.
Transfo seul, fonctionne. Je vois un potentiomètre, je regarde la notice : réglage du +5V, je me dis je vais en profiter pour tout vérifier.
Tension aux bornes 5V : 5.95V oups Je réduis à 5.15V
Je teste le -5V : -5.05V nickel (de toute façon pas réglable)
Je teste le +12V : 11.86V bof pas terrible, mais pas réglable. De toute façon, ca n'alimente que le monnayeur est les amplis son des PCB donc ca va aller, pas de circuit logique qui en dépendent.

Je rebranche la carte de gestion et un slot MVS. J'allume, j'ai du son Mesure du +5V au connecteur jamma 5.14V pas de perte sur le trajet, nickel.

Je rebranche l'écran. J'allume et là, catastrophe : image toute floue et baveuse alors qu'avant c'était légèrement floue et des couleurs bofs bofs... j'en déduis que le problème est sur le focus. Je ne vois rien alors je décide de tout démonter... Il y avait de l’humidité dedans. J'en profite pour sortir le système de variation de la G2 et du Focus et je nettoie au sopalin bien sec et nettoyant contacteur. Je sèche au sèche cheveux et je procède au remontage. L'image est revenu nette

J'attaque le réglage de l'écran. Je décide de suivre la procédure de la notice mais les points de mesure ne correspondent pas (TP1 censé être le +127V est le 0V chez moi, TP2 chez moi c'est le +127V ) bref je tâtonne et mets les touches un peu partout entre le ground et les points de palpation. Je découvre que partout où il est indiqué un voltage précis, c'est exactement ce que je mesure (par exemple en TP3 je dois avoir 200V, j'ai 200.00V au multimètre) la platine est en super condition (ce qui accrédite la thèse de l'objet de démonstration).



Bref, je règle les amplifications RGB comme indiqué, puis l'amplification globale (luminosité en fait), ensuite la G2 et enfin le bias RGB, un petit coup de focus et mattez le résultat pour un écran de plus de 30 ans







Je peaufine 2 ou 3 réglages sur les BIAS et voilà le résultat

Etape 6 : nettoyage extérieur

J'ai néttoyé tous les stratifiés avec un chiffon  microfibre et du pshitt à vitre. Les traces de scotchs, je les ai enlevés avec une lame de rasoir. Les traces de peintures de murs et de plafonds je les ai grattés avec un couteau à enduire.

Je n'ai pas de photo avant (trop excité comme une pucelle que j'étais) mais je vais prendre des photos après

Ce n'était pas crasseux, juste un peu sale. Maintenant ca brille.

Je me tâte à lustrer le vernis du stratifié avec ma lustreuse basse vitesse. Il faudrait que je regarde du côté des produits à lustrer les plastiques pour voir... ca enlèverai quelques microrayures

Photos à venir

Reste à faire

- ajout monnayeur (et oui vous me connaissez maintenant )

- changement du panel. je vais démonter celui là et le revendre à un restaurateur qui cherche du 1 pour 1, je vais mettre un adaptable de chez smallcab déjà percé en 6 boutons https://www.smallcab.net/control-panel-arcades-electronic-p-1916.html

- mettre un darksoft CPS2 dans la borne ca en fera une borne dédiée

- déconnecter l'alimentation 12V de la partie amplification du son de la carte de gestion car pour le CPS2 je sortirait directement du slot en cinch RCA stéréo, pour aller dans un ampli à part en 12V et vers les enceintes. La borne est en mono et le haut parleur tire la gueule, je vais changer par du neuf dispo chez moi.

- poncer les barres de calage arrière qui sont pleines de peintures et un peu abîmées. Je vais réparer les épaufrures à la pâte à bois et repeindre au pinceau en noir. je vais prendre des photos pour vous montrer les dégâts du temps (seules parties de la machine abîmées mais c'est derrière)

- mettre un coup de rouleau de peinture noire sur la face arrière (photos à venir de l'état actuel, un peu abîmé, je veux un truc nickel)

- appliquer un vinyl texturé sur la face avant car j'ai réalisé qu'il y avait pleins de petits trous, sans doute dues à des adaptations successives de systèmes de charnières et de je ne sais pas quoi.

- régler encore un poil l'écran, si vous regardez bien, le noir là où l'image ne s'affiche pas (pas le noir d'un dessin) tire légèrement vers le rouge, il doit y avoir un petit décalage dans les BIAS

Trop, trop bien !

Oui elle est magique cette borne. Elle est dans un état de dingue au vu de son age. Très peu de boulot (pour une fois) pour la sublimer…

Idéalement il faudrait refaire tout le câblage pour partir sur du neuf mais j’ai décidé de tout garder tel quel en fait. Je vais juste changer le panel, les fils sont soudés, donc pour ne pas tout peter, je vais refaire l’intégralité du cable jamma pour revendre le panel avec le cable jamma toujours soudé, ca fera plus authentique et un parfait drop in replacement

YaYaLanD a écrit:Oui elle est magique cette borne. Elle est dans un état de dingue au vu de son age. Très peu de boulot (pour une fois) pour la sublimer…

Idéalement il faudrait refaire tout le câblage pour partir sur du neuf mais j’ai décidé de tout garder tel quel en fait. Je vais juste changer le panel, les fils sont soudés, donc pour ne pas tout peter, je vais refaire l’intégralité du cable jamma pour revendre le panel avec le cable jamma toujours soudé, ca fera plus authentique et un parfait drop in replacement

ah les Arcades Electronics de pure merveilles quand ca tombe pas en rade

Tu as de la chance d'avoir une borne de "demo" a mon avis car elle n'a certainement pas connue un boucher d'exploitant qui a bidouillé ou tué la platine monitronic master qui est est une daube a dépanner une fois qu'elle a etait touchée  

j'en ai récupéré une en 2000 en sortie d'exploit que l'exploitant local allez "peter a la masse" car ca prenez beaucoup de place dans son entrepôt , la mienne a fini avec une télé catho a la place du combo "monitronic-videocolor" que je n'est jamais réussi a remettre en état après des heures de dépannages hélas  ...


en tout cas beau boulot !  

La platine monitronic est réputée pour être une véritable daube oui mais le tube videocolor est compatible platine hantarex MTC9000

Magnifique !!

Merci NeoVy

Du grand art ! C’est mieux sans le cendar degueu.
Elle est reparti pour attirer le chaland pendant des années

Le cendrier n’est pas encore nettoyé, c’est juste qu’il n’était pas super crade. Je me tate à la sabler avec de la silice ultra fine, j’ai envie que la borne fasse comme à l’époque mais neuve

Tu vas modder les sticks ou ton objectif c’est de conserver le matériel d’origine ?

Le stick est pourri et les boutons encore pire… ca répond à la question ?

Par contre, le placement des boutons fait que je préfère démonter proprement, nettoyer, graisser les ressorts et nettoyer les lamelles et revendre à un passionné du pur sang arien pour acheter un panel repro acier déjà percé en 6 boutons… avec un bon vieux full sanwa pour doser le cps2… faut ce qu’il faut.

J’aime le bon jus vieux, mais j’aime de ce côté là, le confort du truc qui va bien quoi.

Sur arbalester en pcb jamma, je ne bande pas de galèrer avec les contrôles alors sur un street fighter, non merci

Ça répond parfaitement à mes interrogations !

Excellent choix

Etape 7 : Intégration PC

UP !

Je reprends la restauration de cette borne.

J’ai changé d’idée, étant un peu short en budget pour le Darksoft CPS2 + refection du panel, j’ai investi un peu pour en faire une borne dédiée shoot tate.

- 30€ dans un lot de deux PC (pentium 4 et core 2 duo) remise en main propre
- 10€ dans une Radeon HD 6450
- 140 € chez smallcab pour un JPAC, des manettes sanwa, des boutons sanwa, un connecteur jamma, une prise MODU 6 pin pour le signal vidéo.
- un ampli audio 12V (12€)
- haut-parleurs 4 ohm j’ai
- cablage j’ai
- cosses + isolateurs j’ai
- clavier souris neuf logitech filaire USB 17€ (le bon coin)

La liste est complète j’attaque

L’idée c’est d’utiliser le core 2 duo avec l’image TateBox de HFSPlay.
Je garde le panel en 4 boutons + start pour chaque player.
Je vais rajouter un bouton carré comme sur la N’Styl pour contrôler l’alimentation ATx (mise en veille hybride)

J’ai un disque SSD qui traine donc c’est cool.

Ca s'annonce intéressant !

Let's go !

Allez, je lance la fabrication du cable vidéo pour terminer la configuration du PC…

Fil silicone, prise MODU 6 pin, pince à dénuder, pince à sertir, fer à souder

On termine l’installation du PC dans la borne.

D’abord fixer l’alimentation avec une pièce imprimée en 3d




Ensuite j’installe le JPAC à côté… je part sur un JPAC car il offre une protection d’écran contre les fréquences dépassant 15kHz. Le problème des box PC c’est que tant que le système n’a pas démarré complètement et chargé les drivers Calamity, ca envoie du 31kHz et ca, un tube 15kHz ca n’aime pas du tout.

On branche le jamma et la vidéo du tube