[WIP 40%] Consolisation slot MV1FZS de la mort qui tue

J'apprécie ta franchise Kazki.
Ca reste pourtant super simple comme carte, rien de bien sorcier là dedans.
Le risque d'interférence est faible car j'ai bien séparé les blocs du diagramme, isolé sous les puces et les pistes sont au plus court.
Si tu regardes la cartographie de la PCB, ca rentre au nord, et ca sort au sud, en ligne droite, par bloc.
Les seuls "froufous" sont la gestion du fan et des LEDS mais je voulais vraiment une solution all in one pour le côté embarqué de la chose.
On pourrait aussi se passer du mod d'horloge, mais ca rend la console encore plus universelle en terme de compatibilité, comme la sortie amp/line, comme le headphone level ou le forcing du RGB via la peritel.

Je ne prétends pas tout maîtriser, loin delà, mais ce sont des schémas hyper simple, pondus par des ingénieurs passionnés comme toi et moi. Donc ca marche.

Les mettre en place tous ensemble, ca c'est ma sauce, mais j'ai déjà fait pire et plus complexe, le risque est faible, et j'ai double check toutes les options et les datasheets, re-croisés le tout avec les schéma d'origine

Pour ta ram c'est la loose punaise.
Tu as un lien en passant ? j'ai deux MV1C gracieusement donnés par Timbaland qui attendent de la RAM, je ne m'en suis pas encore occupé

t'as répondu entretemps

j'avais rajouté ça à mon message

"ps y a une faute sur le schéma qui dit bouton Reset et sur la pcb qui dit Test
d'ailleurs ce bouton parlons en, tu vas tirer 2 fils de l'arrière vers l'avant juste pour le bouton Reset ? puis un autre fil depuis l'arrière sur la pcb pour shinter ? je sais que tu vas rajouter autre chose comme fonctionnalités mais pas mieux de faire une pcb intermédiaire qui regroupe certaines fonctionnalités au milieu du slot ? comme le crystal, l'extinction lumière (le 5v tu te repiques devant directement)
ça aurait pour effet de supprimer pas mal de fils allant et venant d'avant en arrière"


pour la ram si les MV1C utilisent le meme format through the hole, je t'en filerai dès que je les reçois, je les ai acheté sur ebay pour 8-9€ les 10 livraison incluse, mais je crois que les MV1C utilisent de la vram en SMD

bien ce qu'il me semblait les MV1C ont tout en SMD sauf les condos

J'ai survolé la schématique, pour le fan ça pourrais être futur proof de mettre un connecteur 3pins pour le pwm ( avec une resistance du coup sur la pin ) si l'envie viens de mettre un noctua par exemple.

Y a pas mal de condo de découplages manquants aussi, c'est pas forcément gênant mais vus que tu as de la place sur ton pcb ça coûte rien des les rajouter

Tes plans de masses manque de via pour les raccords sur les deux faces top/bottoms.

Ca bosse toujours autant pendant le confinement !
Vos échanges nous mettent à la ramasse comme d'hab

oui Kazki ce n'est plus une fonction reset mais bien le bouton test. je vais modifier le schéma
Le reset est géré directement en façade en mettant à la masse le pin du transistor de reset à côté du processeur graphique.
Le bouton test lui est ultra simple, il n'y a pas tant de fils que ca, tu l'as bien décrit :
1) un fil part de la pcb vers le jamma pour le + du bouton test. C'est tout. Car la masse étant commune, mettre le + via le transistor à la masse sur la PCB va gérer l'appui. La sortie de la PCB se fera via un connecteur dupont simple pin pour pouvoir débrancher rapidement la PCB et ce sera soudé sur le jamma à l'autre bout.
2) 2 fils depuis le bouton test en façade, soudé en façade sur le bouton, arrivé en JST sur le connecteur de la PCB. Ca transmettra le signal 5V qui fait fonctionner le bazar.

Concernant la carte intermédiaire, mon souhait n'est pas de rendre complexe l'intérieur du slot mais de tout regrouper à l'arrière.
En ce qui concerne les LEDS, repiquer direct sur le jamma peut s'avérer dangereux car d'après mes estimations, les LEDS vont pomper environ 1.5A... donc ca va passer direct depuis l'alimentation sur la PCB, c'est un transistor de 3A qui va gérer la mise à la terre du circuit pour gérer l'allumage. SI tu regardes bien la PCB, les LEDS sont concentrés à droite avec un circuit ultra court en guise de piste, et les pistes sont surdimensionnées pour encaisser la charge et transmettre au ground pour répartir la chaleur.
Mettre une PCB intermédiaire pose un problème aussi, pas insurmontable, de fixation de ladite PCB. Je veux vraiment rester dans un système simple à maintenir et à assembler.

Salut Tronklou, merci de t'intéresser au sujet et d'éclairer avec un oeil neuf
Pour le découplage, je ne suis pas vraiment un expert mais là tout de suite, à part pour le ATTINY85 où je n'en ai pas mis, toutes mes chips en sont pourvus... ai-je oublier certains composants qui m'échappent ?
CDCE913 en a un, LM4880 en a un, THS7374 en a deux pour le coup, TPS78233 et TPS78218 en ont chacun un, même le SN74LV en a un franchement, à part le ATTINY85, je ne vois pas.
D'ailleurs c'est un oubli et tu fais bien de le souligner, il y a de la place en plus à côté

Tronklou a écrit:

Tes plans de masses manque de via pour les raccords sur les deux faces top/bottoms.

Je n'avais pas vu ce bout de remarque...

Le ground plane est tout à l'arrière en réalité et toutes les grounds de devant descendent directement derrière via les holes ou les via...
Il y a très très peu de pistes à l'arrière, je passe par là quand vraiment je ne peux plus faire autrement...

Enfaîte il te manque des condos de découplages sur :
- Attiny
-CDCE913 => les condos de découplages placés en sortie des régu leurs sont dédiés, il en faut un en plus sur chaque entrée de courant sur le chip.

Pour le plan de masse je me suis mal exprimé : vus que tu mélange un peu de tout sur ton pcb en ana, et notamment des clocks a je pense plus qu'une vingtaine de mhz c'est plutôt recommander d'avoir un plan de masse coté composants en sus de celui en bottom. Notamment pour séparer un peu ta partie avec le 913 qui est juste au cul de l'entrée rgb / et audio.

Salut Tronklou, merci encore pour l’intérêt que tu portes pour ce projet !

Naïvement, je pensais que les decoupleurs en sortie des régulateurs pouvaient se mutualiser avec l’entrée du CDCE913. Je vais rajouter des condos de decouplage en parallèle alors du coup.

Pour la top ground plane, je t’avoue que j’y avais pensé et après avoir lu pas mal de trucs imbuvables sur la question du grounding, j’avais fait machine arrière...

Ce qui me fait peur c’est de créer des effets antenne de partout avec en plus du différentiel de voltage car la plaque de ground resultante en partie haute sera comme un gruyère avec des zones plus ou moins larges a devoir interconnecter entre elle, sans compter la gestion de l’impédance qu’il faudrait solutionner par des vias vers le bottom ground et je t’avoue que je ne suis pas sûr de faire cela proprement.

Penses-tu que cela peut engendrer un risque d’interférence et de dysfonctionnement ?

Et si je créais une top ground plane tout autour du CDCE913 pour créer une barrière... ? Sous forme d’un tracé large fermé autour de cette zone...Je sais que l’horloge est la partie la plus sensible du projet.
J’ai suivi scrupuleusement le design layout tip du fabricant avec les pins de l’horloge bien court, de même longueur qui rentrent dans la puce, avec une isolation complète du ground sous la puce et l’horloge...

Tu as l’air de t’y connaître en circuit, c’est ton job ? Ta formation ? Hobbyist comme moi ?

Merci en tout cas pour ces échanges, et n’hésites pas à m’aiguiller sur cette question de ground si tu as une solution

J'aurais voulus en faire mon job mais la vie en décide parfois autrement
Non je suis un amateur qui aime bien faire des pcb du coup.
Le principal soucis de ton pcb c'est que c'est un peu un truc fourre tout ou tu mélange ce qu'il y a de pire a faire cohabiter : de l'analogique avec du numérique, de la puissance avec du low power sensible.

Perso ce que je ferais pour optimiser le bordel sans non plus devenir fou a faire des calcul d'impédance ou risquer de faire une inductance géante, ce serait de bien séparer physiquement par type : d'un coté l'ana pur, de l'autre le numérique. Pour éviter de créer des harmoniques qui pourrais polluer facilement tes signaux video/audios.

De même j'avais pas fait attention, mais ta distribution alim est sur une piste bien trop fine, plus elle est large mieux ça vaut quand tu a autant de bordel câblé dessus.

Pour les clocks que tu veut générer, je suppose que tu doit les envoyer sur la carte du mvs ? A ce compte là ce serait largement plus propre de faire un petit pcb dédié au plus proche de la zone cible : un signal de clock pour des microcontrôleur ça vas plusieurs chiffre après la virgule, des fois même un câble de 1cm c'est trop long et parasite déjà trop la clock.
Et pour tes plan de masse le mieux c'est comme dit de tout espacer avec, bien garnis en vias des deux cotés pour éviter de faire une antenne.

Je comprends pour l’horloge, kazki avait soumis la même idée de séparer l’horloge sur une PCB à placer directement sur la carte mère, je vais partir dans cette voie alors. L’espace libéré servira de bouclier entre la partie analogique audio et analogique vidéo.

La dernière partie numérique qui resterai c’est l’ATTINY85, suggère tu aussi de la sortir, je pensais qu’en la mettant à l’extrémité de la PCB et n’utilisant les sorties qu’en analogique (je ne fais que switcher des circuits), je n’aurais pas de problème d’interférences numérique / analogique.

Ou alors je crée une ground spécifique numérique à l’extrémité de la PCB sous la partie ATTINY85, que je raccorde en un seul point au ground analogique ?

Pour la piste VCC, j’étais justement en train de me dire qu’il fallait l’élargir, il commence à y avoir du monde dessus

J’ai rajouté tous les condensateurs de decouplage qu’il manquait
Je posterai une mise à jour du schéma.

Tu bosses sur quoi comme type de projet en électronique ?
Merci pour le coup de main en tout cas, entre toi et kazki, ca fait plusieurs lectures et vision du projet pour l’amener au bout

Dans l'idéal je ferais une partie audio/vidéos eux même bien séparés , et sur un deuxième pcb ou alors sur le même mais physiquement bien espacé, la partie contrôle/puissance avec ton attiny ton fan et tes leds.

Si l'attiny est soumis a des conditions pas top j'ose dire qu'on s'en balance un peu vue l'usage qu'il vas avoir.

Je fait des projets plutot orienté domotique et un peu console quand l'envie prend.

C’était un peu l’idée de partir sur un ATTINY85... j’aurai même pu prendre plus petit mais vu le prix et la superbe documentation qu’il y a dessus... au final je m’en sert comme un vulgaire switch donc oui on s’en fout qu’il soit dans les conditions optimales

Je vais suivre ta voix...

Sortir l’horloge sur une carte qui va aller directement sur le crystal que je vire de la carte mère... je déplace l’ATTINy85 au centre au nord, avec une ground numérique bien spécifique, en y incluant la partie ventilateur qui consomme un peu, et du coup je déplace toute la vidéo vers la droite extrême, histoire que la partie vidéo et audio soient physiquement encore plus distante... ca me donnera plus de latitudes pour envoyer le VCC tout depuis le top afin d’avoir un bottom exempt de certains tracés.

La domotique, c’est un sujet super intéressant. Je m’y penche un peu car nous avons le projet de construire et j’aimerais intégrer dès la conception cette notion. Je suis directeur de projet dans le bâtiment, construire je maîtrise, mais la domotique t’oblige à penser différemment ta maison et c’est un exercice hyper interessant !

Tu contrôles tout via des Pi avec des distributions spécifiques ?

Perso je ferais audio video cote a cote ( séparé par un plan ) sur une extrémité de la carte, et ta puissance et attiny sur l'opposé.

Pour la domotique j'aime bien la conception mais je la met pas en prod : je suis en appart donc...
Par copntre pour ce que je fait tourner, c'est avec un serveur dédié en x64 pour avoir de la patate : un pi c'est mignon mais vite limité.

Si tu a le projet de construire en domotisé, je ne peut que te recommander de regarder du coté des automate, pour moi le combo gagnant étant de tout avoir centralisé sur ton panneau elec en association avec une baie de brassage àà cotée pour tout organiser au maximum en filaire et en tout souplesse.

Les autres du genre full sans fil ajouté par la suite c'est très bien pour domotiser de l'existant, mais c'est un peu un pansement sur une jambe de bois.

Une idée me viens... Je pourrais intercaler une ferrite haute fréquence entre la connection du GNDa et du GNDn pour filtrer les parasites, ca ne coûte rien et apporte une solution facile d’améliorer l’isolation.
Qu’en penses-tu ?

Tu as posté entre-temps... oui donc ton idée c’est d’avoir audio vidéo à gauche en analogique, et la partie numérique concentrée à droite par exemple. Pas bête, ca cloisonne mieux comme ca

Pas con l’idée de la ground plane physique en top pour séparer les 2 parties analogiques aussi

J’adore les forums, on réfléchis à plusieurs

Pour la domotique, je comptais bannir le sans fil, à terme c’est cramage de cerveau (pas vrai Xorion ) et en plus c’est moins fiable, moins secure, plus cher

Salut

J'ai bossé hier sur un projet qui m'a fait penser un peu au tiens du coté alim : j'ai de la puissance a gérer avec un momentary switch, mais en utilisation comme un togle...

Plutôt que de mettre un micro controller ( bazooka pour l'usage ) soit un montage transistor ( mais un peu reloud ) =>montage avec du 555, ça coûte rien, c'est fiable, pas besoin de prog

Je vois ce que c’est le NE555 c’est bien ca !? C’est un temporisateur il me semble. Dans mon cas, je ne peux pas l’utiliser car j’ai besoin de 2 actions sur un seul bouton... appuis normal, ca lance le test mode de la MVS, appuie long (une seconde) ca désactive les leds qui sont actives par défaut.

Je suis en train de terminer les adaptations dont nous avons parlé sur mon circuit, je vais poster ca ici, ce soir et on pourra en reparler.

J'avais pas compris que tu voulais un double usage avec delay, dans ce cas oui un microcontroller sera plus simple : en analogique ca reste possible sans problème mais c'es vite un merdier

je suis un ancien développeur de logiciel, coder ne me fait pas peur
donc je préfère utiliser un micro-controlleur car je suis loin d'avoir les compétences en électronique pour faire la même chose en analogique

Allez update...
séparation du clock pour la mettre dans une micro PCB qui va aller directement sur l'horloge de la carte mère...
la pCB fait 27mmx22mm





Concernant la PCB arrière, j'ai suivi les recommandations de Tranklou, ground plane sous toute la face, et en surface, une grosse séparation entre l'audio et la vidéo, et toute la partie puissance et numérique est mise à la masse en haut et en bas pour éviter de générer des interférences...

J'ai revu du coup le chemin de l'audio pour le rendre plus direct et éviter les déperditions.
La pCB fait toujours 89mm x 59mm car j'ai la place, cela ne sert à rien de miniaturiser à outrance.

Ce weekend, je passe commande des composants et autres accessoires histoire de commencer à ramasser le matériel en vue de l'assemblage final.

voilà qui est mieux mon yaya
au passage moins de fils qui vont d'avant en arrière

je me tate à regarder comment est foutue l'horloge de la MV1FZS et de faire en sorte que la sortie clock soit une pin a souder direct en patte courte sur la mobo, ca évitera même un fil si possible

L'horloge sur la caret mère directement ne fait économiser que 1 fil (la clock) mais c'est toujours ca de pris.

2 non ? 1 fil qui va du bouton à la pcb arrière, et ensuite 1 fil qui va de la pcb vers le crystal

là t'as 0 fil qui va du bouton vers la pcb arrière et 0 fil de la pcb vers le crystal

Heuh ben il te reste le fil du switch pour activer ou desactiver le clock mod... c’est une option « deluxe » pour ceux qui rencontreraient un problème avec un Tv HD ou un upscaler avec la fréquence foireuse du MVs...
Le fil du switch va sur le pad S0 sur la PCB clock, et la masse du switch à l’arrière ben sur n’importe quelle masse... d’ailleurs ca me fait penser qu’il faut que je rajoute un pin du coup sur la grande PCB Car avant j’avais un connecteur JST deux pins et là pour miniaturiser le truc, j’ai mis un pad