Coque (impression 3D) pour adaptateur MVS Fusion de furrtek

Salut,

Petit retour de la coque imprimer par YaYaland reçu ce jour, super boulot et super content, j'ai du mettre des vis plus longues car celle d'origine qui sont sur le convertisseur sont un peu courte, seul petit souci sur la coque au niveaux des empreinte la où la tête de vis se pose une fois serrer, il manque par endroit un peu de matière, du coup j'ai mis une rondelle dans chaque trous et sans serrer comme un bourrin ça le fait très bien, je pense que ça fait partie des aléas de l'impression 3d, quoi qu'il en soit ça protège le convertisseur et ça aide beaucoup pour l'insertion des cartouches.
En tout car encore merci à YaYa qui à pris le temps de nous faire cette superbe coque, très content!!
Voilà quelques photos ( ne pas faire attention au merdier )

Merci pour ton retour !

Punaise, ils n’ont pas trainé Mondial Relay

Content que cela te serve. Sur le site de Furrtek il annonce qu’il faut rallonger les vis oui.

Pour les trous de vis, le problème dans des tous petits espaces comme ca, c’est que pour avoir de la belle qualité sur la face extérieure, on l’imprime en contact contre le plateau. Du coup le trou se retrouve en récession sans support en partie inférieure. L’impression se faisant de manière concentrique, la première couche n’a pas d’appui et s’effondre un peu, la suivante moins etc.

Pour pouvoir avoir une solidité sur cet endroit, il faudrait épaissir l’épaisseur de la paroi extérieure mais ca se fait au détriment de pouvoir rentrer proprement dans le trou du slot

Bref toute une histoire d’impression 3D.

Concevoir des modèles c’est bien. Les rendre compatible impression c’est mieux. Les rendre utile, bien conçus et adaptés à l’impression dans les contraintes spatiales, c’est très compliqué

YaYaLanD a écrit:Merci pour ton retour !

Punaise, ils n’ont pas trainé Mondial Relay

Content que cela te serve. Sur le site de Furrtek il annonce qu’il faut rallonger les vis oui.

Pour les trous de vis, le problème dans des tous petits espaces comme ca, c’est que pour avoir de la belle qualité sur la face extérieure, on l’imprime en contact contre le plateau. Du coup le trou se retrouve en récession sans support en partie inférieure. L’impression se faisant de manière concentrique, la première couche n’a pas d’appui et s’effondre un peu, la suivante moins etc.

Pour pouvoir avoir une solidité sur cet endroit, il faudrait épaissir l’épaisseur de la paroi extérieure mais ca se fait au détriment de pouvoir rentrer proprement dans le trou du slot

Bref toute une histoire d’impression 3D.

Concevoir des modèles c’est bien. Les rendre compatible impression c’est mieux. Les rendre utile, bien conçus et adaptés à l’impression dans les contraintes spatiales, c’est très compliqué

Franchement ouais, ils se sont gavés sur ce coup mdr,
Pour le coup des trou des vis, je comprend, il n'y a pas de soucis, ça fait le taff et c'est l'essentiel, faut juste pas serrer comme un goret lol et pas démonter/remonter tous les deux jours!!
En tous cas encore merci YaYa, grâce à toi mon convertisseur est protégé et c'est plus esthétique et aussi merci pour ton sérieux!!
Les gars!! YaYa super gars super sérieux!!

Merci à toi pour ton retour !

Tu sais quoi, je vais améliorer la Modélisation suite à ton retour
Je filerais le fichier à Furrtek pour proposer une version plus 3D Printer friendly

L’objectif sera de desapprofondir le trou de la vis pour non pas y mettre une vis tête bombée mais une vis tête fraisée plutôt

Tu vis des deux côtés en fait ? Directement dans l’entretoise qui a filetage ?

YaYaLanD a écrit:Merci à toi pour ton retour !

Tu sais quoi, je vais améliorer la Modélisation suite à ton retour
Je filerais le fichier à Furrtek pour proposer une version plus 3D Printer friendly

L’objectif sera de desapprofondir le trou de la vis pour non pas y mettre une vis tête bombée mais une vis tête fraisée plutôt

Tu vis des deux côtés en fait ? Directement dans l’entretoise qui a filetage ?

Oui c'est ça, une vis de chaque cotés ds l'entretoise exactement, d'ailleurs ton idée est intéressante, le fait d'avoir une empreinte pour des vis à tête fraisée ça me parait très bien, plus de "viande" dans le plastique.

Plus de viande et en plus comme une imprimante 3D imprime de façon concentrique et que le fraisage sera conique, tu part du bord le plus « haut » et tu concentres vers le sommet du cône, tant et si bien que le filament extrudé est toujours en contact avec un filament refroidi donc ca va être propre et bien soudé

(Re) modélisation terminée

Avant 1mm de matière (c’est léger, très léger)
Après 4.5mm ou moins ou plus au choix, même pas besoin de fraiser en fait, ya de la chair lol.

Manu 1312, de base c’est vis M3 de quelle longueur ?
Quelle longueur as tu mis en remplacement ?

Hello

Moi aussi coque récupérée et montée ce soir
J’ai un peu galéré pour monter la coque, j’ai du couper à la pince les extrémités pour pouvoir faire entrer le Fusion. Il manquait 1 ou 2 mm...
Idem pour les trous de vis, après un petit travail pour les « nettoyer » et les agrandir un chouille.
J’ai pu réutiliser les vis de l’adaptateur.
Mon adaptateur Fusion est maintenant au chaud

Merci Yaya!

amobile a écrit:Hello

Moi aussi coque récupérée et montée ce soir
J’ai un peu galéré pour monter la coque, j’ai du couper à la pince les extrémités pour pouvoir faire entrer le Fusion. Il manquait 1 ou 2 mm...
Idem pour les trous de vis, après un petit travail pour les « nettoyer » et les agrandir un chouille.
J’ai pu réutiliser les vis de l’adaptateur.
Mon adaptateur Fusion est maintenant au chaud

Merci Yaya!

Tu peux me montrer ce que tu as découpé ? Les PCB ne doivent pas avoir la même taille ou alors c’est a cause de la soudure du connecteur du port MVS ?

Pas de sushi, je te montre ça ce soir

YaYaLanD a écrit:


(Re) modélisation terminée

Avant 1mm de matière (c’est léger, très léger)
Après 4.5mm ou moins ou plus au choix, même pas besoin de fraiser en fait, ya de la chair lol.

Manu 1312, de base c’est vis M3 de quelle longueur ?
Quelle longueur as tu mis en remplacement ?

Salut!
Magnifique!!
Alors d'origine c'est du 3x4 et j'ai monté du 3x6.

Avec le recul et la modélisation, effectivement 1mm de matière inversée sans support c’est vraiment léger et chaud.
A l’impression, au minimum les 2 premières couches sont cramées, elles font 200microns chacune, donc tu perd 400microns presque sur 1000... reste pas grand chose de solide

Hop!
Bon j’ai fait comme j’ai pu pour les photos...
J’ai recoupé le petit retour de part et d’autre de la coque pour que la pcd du Fusion puisse passer...

amobile a écrit:Hop!
Bon j’ai fait comme j’ai pu pour les photos...
J’ai recoupé le petit retour de part et d’autre de la coque pour que la pcd du Fusion puisse passer...

Salut,
J'ai pas eu ce soucis avec le miens, comme quoi l'impression 3d c'est pas une science exacte:lol!:

Heuh la tolérance de mon imprimante c’est 1/10 de mm...
Moi je pense que le problème c’est le connecteur soudé un peu plus ou moins profond...

YaYaLanD a écrit:Heuh la tolérance de mon imprimante c’est 1/10 de mm...
Moi je pense que le problème c’est le connecteur soudé un peu plus ou moins profond...

Remarque pertinente, étant donner que c'est du fait mains

Oui remarque pertinente

L’impression 3D n’est pas une science exacte mais quand le gcode de ton slicer est pondu selon les paramètres de l’application et le modèle 3D, tu peux imprimer 1000 fois ce gcode sur la même imprimante, tu auras le même résultat avec +-1/10mm. Avec filament identique je précise.

C’est ce que j’ai fait

J'ai récupéré la coque ce matin, je n'avais pas pu aller la chercher avant.

Niveau montage c'était nickel, je n'ai pas eu besoin de changer les vis d'origine du convertisseur, j'ai juste un peux nettoyer les trous de la coque avec un cutter avant.

Merci pour ton travail YaYa

merci pour le retour !

quand tu te dis, tiens j'ai du bouleau en retard et que tu fait une recherche de logo et que tu tombe sur un sujet dont on parles de toi...

bref j'ai je n'ai pas uploadé la nouvelle version du modèle 3D car les logos n'était pas bien centrés....


Cette impression permet si on le souhaite de visser la pcb au fourreau (bon c'est pas du M3, j'ai failli y laisser une vis..)


je répette ne pas frapper son imprimante pendant qu'elle imprime, résultat ce joyeux décalage quasiment à la fin...




je viens de voir que Furrtek avais mis a jour la version de son fusion en version E.... mis a part le connecteur qui change, je n'ai pas vu d'autres trucs...
Bon pour ceux qui ont l'ancienne version je vais le mettre à dispo d'ici peu.... envie d'autres logo? ( j'ai juste a vectoriser l'image pour l'insérer.

Je n'ai pas réussi a mettre la main sur une image du logo Fusion... bwarf tempis..

Et voilà....





je viens de mettre a jour mon design sur thingiverse...

Hello,

J'ai reçu mon nouveau fusion car j'avais déjà la version 1.. et j'ai un peu upgradé la version que m'avait imprimé YaYaland.
J'en ai essayé 2 différentes et la plus belle est celle de Tetsuo2001 (merci pour le fichier!!!) : impeccable!!!

La qualité d'impression est tip top!
Je pense que je vais appliquer du doré dans les écritures.

Bonjour
C'est encore possible de commander une coque ?

Bravo le boitier de Tetsuo est propre mais question tu maintiens comment les pcb dans la coque ?

kazki a écrit:Bravo le boitier de Tetsuo est propre mais question tu maintiens comment les pcb dans la coque ?

Avec ma version 1.0, quand tu rentres le fusion dans l'impression, les 4 vis sont en contact avec les parois intérieures (les parois sont pleines) et légèrement en force, ce qui le maintien parfaitement en place. Quasiment impossible de le sortir rien que comme ça.
Avec ce nouveau fusion et les vis/entretoises en place, je vais rajouter des rondelles car c'est un peu plus lâche. c'est moins coincé.
De plus, avec le fichier de Tetsuo, on a un trou de chaque coté. je m'en suis servi pour injecter de la colle chaude et attraper deux entretoises et ainsi le bloquer pour l'empêcher de sortir.