[WIP 40%] Consolisation slot MV1FZS de la mort qui tue

Tout va bien alors
Des fois on est absorbé par son dessin 3D qu’on en oublie l’essentiel
Je peux être intéressé par une plaque avant alors, ce sera pour une seconde consolisation, vais d’abord terminer celui que j’ai commencé
Deja fini capkit, mod 5v, mod stéréo à terminer avec un amplificateur

Quand je vais commander les pcb stéréo je pense a toi avec tous les composants

Et mon Kazki, tu sais que je ne laisses rien au hasard
J’ai même mis les puces sur des tulipes pour perdre en hauteur et être sûr que tout passe partout mais au final, je mets tout derrière dans du neuf, et devant , là où il y a justement de la place (juste mais il y en as )

Fais pas comme moi : cramer les vram en branchant sur la premiere alim 5v que j’avais sous le coude

Ce qui est pratique avec Fusion 360, c'est que tu peux couper partout et dans n'importe quelle direction, du coup tu peux contrôler et t'assurer que ca passe, touche pas etc... ca me permets d'affiner aussi le choix des composants, je suis parti avec du "grand public" hyper représenté sur AliExpress, mais quand tu combines avec les GROS revendeurs de composants, tu as un choix extraordinaire et le choix lambda qui passe, tu peux l'affiner et gratter encore des millimètres de ci de là... (exemple mes potentiomètres, matte la taille qu'ils ont, et ca passe, donc au moment de passer à la caisse, je prendrais des plus petits avec la même taille d'axe pour utiliser les knobs de potard que j'ai chois

Comme vous le savez, je n'aime pas faire les choses à moitié, alors dans le soucis de faire un truc propre et tout en 1, je suis parti sur la création d'une PCB maison qui fait le stéreo mod amplifié + l'amplification et correction d'impédance du circuit RGB et de la synchro.
Pour cela, je suis parti sur le schéma de KML mais en composants SMD de taille 1210. Ensuite j'ai intégré le schéma de Borti4938 que j'ai amélioré avec le design de noob. Le tout s'articule autour du fameux THS7374 et j'inclue un jumper à souder pour activer ou désactiver le Low Pass Filter sur la vidéo (augmente la netteté et la rugosité de l'image, mais souvent pas nécessaire mais le THS7374 le permet donc pourquoi s'en priver ?)
Il me reste à intégrer les potards RGB, pour cela, je dois encore analyser les incidences sur l'impédance du signal, car si l'amplification sur les 4 canaux corrigent les soucis de voltage et d'impédance, j'aimerai pouvoir tout de même compenser la colorimètrie au cas ou. Mon idée pour l'instant c'est de me positionner les potards AVANT le circuit d'amplification, ainsi, je ramène tout aux valeurs nominales de la norme SCART après la correction de couleur. QUelqu'un sait me dire si je suis dans le vrai ?
Il y a un circuit de protection pour éviter les fuites qui peuvent cramer un framemeister par exemple en intégrant une double boucle de condensateurs entre le VCC et le Ground (en bas au milieu du schéma)
Le plus dur ca va être de souder le THS7374 car c'est un composant TSSOP14 donc c'est tout petit, et il n'existe pas d'équivalent en amplification vidéo sur un type de package plus gros.
En dehors de ca, c'est du classique, je suis en train de bosser sur le design de la PCB pour en faire un très petit mais pas trop, avec des percements pour être fixé par vissage.
Avec ce principe, toute l'audio et la vidéo va arriver au même endroit, je peux rajouter des points de sortie vers le casque audio et le RCA (avec pourquoi pas une correction Line Level) et sortir toute l'audio et la vidéo directement vers la péritel

Bon j'y retourne

Bien vu

Idéalement mets qq borniers connexion par cosse ou JST

Question tu sais où trouver du cable awg26 en ruban de 10-12 fils ?
Je ne trouve que de l’awg 28 mais je les trouve trop fins et cassent trop souvent

https://www.tme.eu/fr/katalog/cables-de-connexion_100687/?s_field=1000011&s_order=desc&search=26awg&visible_params=2%2C1181%2C663%2C2206%2C665%2C736%2C537%2C2517%2C669%2C657%2C1182%2C1382%2C671%2C11%2C1184%2C678%2C673%2C32%2C683%2C674%2C672%2C667%2C1183%2C82&mapped_params=2206%3A1745074%3B

plus qu'à affiner selon tes goûts

ou ca

https://www.tme.eu/fr/katalog/cordons-rubans-multi-couleurs_100564/?s_order=desc&search=ruban%2026awg&s_field=1000011

Merci yaya,
Mais je ne trouve que des cables cat 5e et cat6 dans ton lien, du cable rj45 j’en ai des centaines de metres à la maison

Je cherche du cable en ruban plat comme les nappes mais en awg 26 ou une section plus grosse, j’en ai trouvé sur ton site mais vendu par bobine de 30,5 mètres à je voulais genre 3-5 metres haha

Bonne chance dans ton projet.

Allez, c'est pas mal, tout est rentré et tout est routé... maintenant, un peu de bling bling et d'optimisation

La PCB fait 4.7cmx5.49cm et comme dit plus haut, elle gère une sortie stéréo amplifiée, et une sortie amplifiée sur les 4 canaux de la vidéo (RGBS) avec correction de l'impédance à 75ohm pour passer avec toutes les télés...

J'ai juste oublié une résistance sur la sortie 5v vers la péritel pour le switch auto de la télé vers le mode SCART RGB

A faire :
- rajouter des borniers pour piocher des sorties audio vers les autres connecteurs
- rajouter la résistance du 5v péritel
- rajouter le input VCC et GND (et oui, j'ai oublié d'alimenter la carte lol )
- rajouter les silkscreens à l'arrière avec les valeurs des composants + logo
- mettre les trous de fixation vis
- optimiser encore un peu le routage et la position des composants
- rajouter une ligne de sortie audio pour le RCA avec atténuation LINE LEVEL pour avoir un son propre vers un amplificateur externe.

Quelqu'un qui a déjà fait le mod stéréo 5v only peut-il me donner la valeur de la tension de sortie de la ligne audio L et R svp ? c'est pour voir de combien il faut atténuer la sortie audio RCA pour être dans les valeurs admissibles...
Je vais faie une atténuation passive fixe, donc ce sera des valeurs en dur par une matrice de résistances, le son sera + ou - fort selon le slot car toutes ne sortent pas exactement le même voltage mais ca permettra de limiter quand même la sortie et pas envoyer l'ampli externe au casse pipe.

Kazki toi qui a fait le mod récemment
Si quelqu'un a le mod avec l'amplification KML, je suis preneur de la avaleur de sortie de la tension de l'audio aussi svp

j'ai fait qq mesures j'en arrive à 1,8V en sortie ce qui est énorme avec le montage stéréo de base non amplifié

la même chose sur mon slot2 sur la sortie casque stéréo j'ai que 0,1V

Merci pour ce retour kazki !
Oui 1.8V c'est juste énorme, la norme line veut que ca fasse moins de 1v dans le milieu professionnel (idéalement 0.774V) et moins de 1.414V dans le matériel pour particuliers...
Pour la sortie casque c'est bas, ca doit être 0.77V normalement dans les conditions idéales

Je vais partir sur ton voltage comme référence, il vaut mieux atténuer plus et jouer avec l'ampli, qu'envoyer un signal trop fort...
Il faut que je m'intéresse aussi du coup au voltage admissible en entrée de TV... je pense que ca doit du niveau ligne aussi..........

Je suis étonné que personne ne se soit posé ces questions là depuis le temps... autant, envoyer ce type de voltage dans une borne vers des enceintes ca passe crème, et au contraire, c'est fait pour, autant envoyer cela vers la TV et l'ampli HIFI ca craint... or, quand on consolise c'est pour brancher direct sur TV ou chaine HIFI donc...

j'y retourne

Comme j’ai pas envie de créer un autre topic car le mod est archi connu, voici ce que j’ai fait auj avec une plaque de tole et du plexi



Et comme il me restait une petite chute de vinyl petit habillage maison mode confiné


après si ça intéresse des gens de faire une consolisation "maison" juste avec des moyens limités (disqueuse, visseuse, fer à souder) je ferai un petit WIP avec des photos
genre pour plier la tole ce fut 2 planches de bois et 2 serres joints + un maillet, on fait avec les moyens du bord

Je serais intéressé par savoir comment tu as fixé la plaque avant sous le plastique je réfléchis encore au moyen de mixer ma plaque métallique sans vis sur la partie supérieure ca peut m'inspirer

avec la plaque de métal j'ai simplement fait un U que j'ai percé et vissé au travers du plexi, ça évite le jeu lorsque l'on branche et débranche les sticks

astuce, prends du métal assez fin (ici du 0,5mm) je m'étais raté au pliage de 2 bons millimètres et pourtant j'ai pu rattraper le coup en mettant le métal entre le plastique et la plaque de plexi, ce qui fait plaquer le métal encore plus fort contre le plastique au dessus

quoique dans ton cas, prendre du métal épais n'en sera que meilleur pour la rigidité, vu que ton métal va épouser le plastique à niveau et non sous le plastique comme j'ai fait, fais un simple retour sur le métal pour aller te fixer sur le plexi

Ca a pas mal avancé...

J'ai rajouté les annotations, la résistance de 100ohm pour corriger le voltage du switch RGB au niveau de la péritel et ai rajouté un pad exprès pour le PIN16 de la péritel.
Tout a été optimisé.
Il reste a rajouter la correction des niveaux LINE pour l'audio.

La force de Eagle, c'est de pouvoir communiquer avec Fusion. Quand tu utilises des librairies avec les packages 3D, ca communique directe et ca te fais de beau rendu 3D... Tu peux ainsi prototyper en paix et t'assurer que ca passe/rentre

Au top Autodesk et tout ca, c'est gratuit





La plaque fait 4.57cmx5.74cm

t'as pas fait une erreur sur le son MVS ?

y a gauche, droite et bruitages commun et non masse GND en entrée

en sortie tu as juste L+R, pas de masse, tu prends la masse video dans la péritel ça suffit

t'es sur de vouloir cabler une péritel en pin 8 + 16 ? ça ne tiendrai qu'à moi je virerai toutes les pin 8 de toutes les consoles car ça switche en 16/9 et ensuite obligé de repasser manuellement en 4/3

tiens voici un pinout de neogeo en DIN8, la pin 8 ne sert a rien du tout si ce n'est nous emmerder car si tu envoies du 5V tu n'auras que tu 16/9 sur ta tv, faudrait mini 9-10v sur cette pin pour forcer le 4/3




comme tu peux voir la pin 7 du DIN8 est inutilisée : elle sert au CSYNC sur les AES jusqu'aux versions 3-4 ensuite ils ont ponté les pin 3 et 7 je crois

Merci pour tes retours Kazki, il n'y a que toi que ca intéresse la technique

Oui tu as raison, en entrée c'est bien du mix et pas du ground, je me suis trompé sur l'appellation.

Pour la sortie, en réalité, je voulais séparer le ground vidéo et le ground audio. Sur le port jamma il y a un vidéo ground mais j'ai fait un test et en réalité c'est une masse commune à toute la carte mère

c'est vraiment dommage, je voulais séparer pour garder une espèce de filtre...

Par contre je l'ai laissé du coup car pour le RCA ca sera plus pratique de se ponter sur un seul bloc.

La masse côté vidéo en sortie servira pour la péritel.

Le PIN 8 je ne compte pas m'en servir, j'ai laissé un pin VCC en sortie car j'avais la place, on peut se repiquer dessus pour n'importe quoi, je peux aussi le supprimer... par contre le 16 il le faut, j'ai mis une résistance de 100ohm en série sur la sortie pour abaisser la tension à 2.14V (largement dans la spécification +1V à +3V (presque au médian en fait )

Si tu vois d'autres améliorations n'hésites pas à me dire, tu vas hériter d'une board alors autant qu'elle te soit utile

Pour la sortie DIN8, je vais faire un cable maison sur mesure blindé et même double blindé avec un cable spécial vidéo tout en un...
R, G, B, S, L, R, Gnd, +2.14V

Je vais utiliser ce type de câble https://www.tme.eu/Document/3ee0e776889aa9bb7e9d9fa9e95ff574/TAS-C258.pdf

C'est du câble vidéo spécifique avec blindage sur le RGB et surblindage complet

YaYaLanD a écrit:Merci pour tes retours Kazki, il n'y a que toi que ca intéresse la technique

Perso, c'est surtout que je n'y comprends rien

C’est clair, on comprend rien ! Vous parlez une langue bizarre !

Je me joins au collègues d'incompréhension...

Ce n'est pas par manque d'envie ... juste de compétence...

Je m’adresse à Kazki alors puisque c’est le seul à me comprendre

Mon kazki, j’ai trouvé un schéma pour intégrer un DFO (dual frequency oscillator) afin de corriger la fréquence du cristal du MVS.

Pour rappel, le MVS tourne avec un oscillateur de fréquence à 24MHz ce qui nous donne une fréquence de sortie vidéo à 59.1856 au lieu du 59.94 requis pour la parfaite compatibilité avec les TV, OSCC et autre Framemeister...

Est-ce que tu crois que ca vaut le coup d’implémenter ce bout de circuit pour corriger la fréquence et avoir un produit bien fini :
- respect de la norme SCART RGB
- respect de la norme audio
- respect des normes TV avec du 60Mhz pur

Il faudrait dessouder le cristal de la carte mère et y brancher 2 fils en remplacement et voilà...
Je m’occuperais de programmer la puce qui gère ca avec une fréquence de 24.3059Mhz pour sortir le 59.94 tant rêvé

Ce serait un slot full compatible HIFI, CRT RGBs et HDTV via un upscaler de qualité

Kazki, pourrais-tu lui répondre stp parce que nous on est trop des quiches là

Changer le crystal de la carte mère c'est changer le comportement réel du jeu... du coup plutôt bof comme idée non ?