[WIP 40%] Consolisation slot MV1FZS de la mort qui tue

Et côté pcb faudra bien les souder qq part ... côté jamma c’est facile, coté résistances c’est deja plus compliqué car c’est du style
haut 1, haut 2, bas 1, bas 2, gauche 1, gauche 2 etc

Oui ca ne m’affranchis pas de soudures... le plus simple étant le jamma je te l’accorde et ca risque de finir comme ca pour que ce soit le moins intrusif possible.

Pour l’heure j’ai fait en sorte de garder le jamma intact de soudure
Mon +5 et le Gnd sont soudés sous le potard son et je compte me repiquer sur les resistances pour les db15

Sinon je peux scotcher les fils sur le jamma

Trêve de connerie, je me suis posé longuement la question de soudure jamma ou pas... pour plus de simplicité : jamma. Pour plus de sauvegarde du matériel : résistances.

Maintenant la question c’est : vais-je un jour deconsoliser le slot ? Non.
Le mode 5V est déjà intrusif.
Le mod stéréo l’est aussi.
Le mod clock je ne t’en parle même pas, je vire le crystal...

Au pire du pire, celui qui voudrait deconsoliser son slot pour par exemple le mettre dans une borne, et bien il peut mettre la console directe dans la borne...

Donc parce que ca fera plus propre, parce qu’il y a plus de place, je vais souder sur le jamma.

Au début je voulais mettre un male / femelle jamma dans le connecteur mais ca m’obligerai à prolonger mon avant de slot d’un bon 15mm et l’avant ne s’alignera plus avec la fin du slot plastique, ce qui fera un peu moche à moins d’habiller les retours qui se retrouveraient ouverts du coup...

Yaya : les personnes intéressées par l'achat de ton "prototype" doivent te fournir le slot ou bien tu te charges de tout...ce sera du plug'n play ou charge à nous d'effectuer l'assemblage des composants

J’ai répondu plus haut Hokutonomorihei...
Ceux qui voudront prendre la daughter board, le pourrons. Elle arrivera toute équipée avec ses puces et jeux de connecteurs et l’acheteur se débrouille tout seul pour la consolisation.
Ceux qui voudront un truc plug’n’play le pourrons aussi.

SI je pars sur une série, ce sera du vrai plug’n’play. J’achète le slot, le nettoie, le mod, retravaille et prépare le plastique, peint le tout, assemble, règle les tensions et autre conneries, c’est emballé, pesé et expédié avec le cable IEC pour se brancher au secteur et le câble peritel maison avec du câble blindé spécial vidéo...

Parce que je n'ai pas d'MVS...maintenant, me laisser tenter par ton produit, encore une fois, je ne refuserais pas. Seul hic : le Made in China des composants de la motherboard là je me tâte...

J’ai acheté un mv1-b sur ali et c’est une vraie board avec des vrais composants SNK... ils revendent des conteneurs complets de slots achetés quand les gens n’en voulaient plus + les milliers de bornes délaissées par les exploitants qui ont atterries là bas pour démantèlement et recyclage.

Je ne vois pas où est le problème... dans le cas par exemple des megadrive, il n’y a aucun processeur propriétaire dans la motherboard donc c’est facile à copier... là, en dehors du Z80, du 68k et du chip son Yamaha je ne sais plus lequel, c’est que du SNK, et vu les ressources que cela demanderait de faire du reverse ingeenering et vu la niche sans débouchés que représente l’arcade si bon public (je ne parle pas des cartouches hein, vraiment que du slot MVS) il n’y aucun intérêt de faire des copies.

Personnellement, je ne suis pas inquiète du tout, ce n’est pas comme acheter une station de soudage de mark Weller qui coûte normalement 300€ à un prix neuf livré de 50€... là, tu sais que tu achètes une copie (cela dit qui parfois sont fais avec les mêmes composants, dans la même usine et avec les mêmes moules )

Le slot mv1-b que j’ai reçu, il était crado genre mode arcade pendant 10 ans... les condensateurs sentaient le vieux, et la pile avait légèrement coulée... nornal quoi

YaYaLanD a écrit:
SI je pars sur une série, ce sera du vrai plug’n’play. J’achète le slot, le nettoie, le mod, retravaille et prépare le plastique, peint le tout, assemble, règle les tensions et autre conneries, c’est emballé, pesé et expédié avec le cable IEC pour se brancher au secteur et le câble peritel maison avec du câble blindé spécial vidéo...

Voilà, tu sais comment me parler
Ce sera parfait pour ma part

Neo Vy a écrit:

YaYaLanD a écrit:
SI je pars sur une série, ce sera du vrai plug’n’play. J’achète le slot, le nettoie, le mod, retravaille et prépare le plastique, peint le tout, assemble, règle les tensions et autre conneries, c’est emballé, pesé et expédié avec le cable IEC pour se brancher au secteur et le câble peritel maison avec du câble blindé spécial vidéo...

Voilà, tu sais comment me parler
Ce sera parfait pour ma part

Idem...

Vous êtes comme les bébés oiseaux la maman leur vomi la nourriture prédigérée dans le gosier direct

*humour* hein, je taquine

YaYaLanD a écrit:Vous êtes comme les bébés oiseaux la maman leur vomi la nourriture prédigérée dans le gosier direct

*humour* hein, je taquine

Excellent, je dirais juste à chacun ses compétences

Docteur a écrit:

YaYaLanD a écrit:Vous êtes comme les bébés oiseaux la maman leur vomi la nourriture prédigérée dans le gosier direct

*humour* hein, je taquine

Excellent, je dirais juste à chacun ses compétences

Vas-y maman oiseau, on compte sur toi !
Comme le dis doc, chacun ses compétences et ce n’est clairement pas les miennes.
Déjà quand je branche la péritel je suis le roi du monde !!

Donc le Yaya CMVS est officiellement lancé

A quand le topic : Qui qui veut du vomi de maman yaya ?
Moi j’adore le vomi et le prémaché.

mode chieur on

au fait tu passes comment tes fils entre ton boitier à l'arrière et le bord de la pcb ? j'ai regardé derrière le connecteur cartouche y a quasi 0 espace pour passer à gauche ou à droite, de plus j'éviterai de fixer le boîtier arrière sur le cache du connecteur cartouche y a pas de place non plus pour aller y loger une vis qui risque de faire faux contact

il te faudrait descendre le boitier de qq millimètres de toutes façons je pense que tu mettras une entretoise de 5mm entre la pcb et le plexi en dessous ?

donc le mieux serait de visser ton boitier métal sur la plaque plexi, rajouter qq milimètres de haut à ce boitier (5mm + 1,6mm de pcb), attention l'arrière de la coque MVS n'est pas totalement à 90°

faut vraiment te mâcher le travail mon yaya

Mon kazki mon kazki, c’est pour ca que je t’aime toi, c’est parce que t’es un pete couille du détail comme moi

Figures toi que tout est déjà prévu
L’entretoise dont tu parles justement entre la mobo et la plaque de fermeture en plexiglass diffuseur de lumière est une barrette de plexiglass de 5mm de côté et de haut, qui fait le tour de la mobo

Donc j’ai un vide illuminé de 5mm sous la carte mère toi t’es un malinx

Pour le passage des cables , ca se fait bien évidement par le dessous. Tu as l’oeil, il me faut rabaisser ma coque sans toucher l’alignement du haut pour que le passage des câbles soient cachés

Je vais en profiter pour mettre un patin en plein milieu à l’arrière pour soutenir le poids au cas où

Et pour la verticalité de l’arrière, je suis au courant et ma modélisation l’intègre déjà
L’angle fait 1 degré
Comment je vais gruger le système pour ne pas avoir une coque arrière qui regarde vers le haut en épousant la pente de l’arrière ? Je colle une barre de plexiglass qui va combler de manière lumineuse le vide laisser entre l’arrière pentu et ma coque d’aplomb... pour ne pas fixer la coque derrière le connecteur et tout griller , je vais du coup visser 2 vis par le haut sur l’équerre de supportage (qui est du plexi lumineux, tu me suis ? )
Et entre l’entretoise du dessous et la plaque de fermeture du dessous, je vais rallonger la lèvre inférieure de ma coque, de sorte à la visser par dessous...

Tu m’as vraiment pris pour un scarabée toi ou un jeune padawan, mais je suis un Master Jedi

J’aime bien que tu réfléchisses avec moi, je suis sûr de rien louper car t’es loin d’être un con et je le dis de manière sincère et affectueuse

Bisous mon poulet, si tu vois autre chose n’hésite pas, des fois que j’ai raté le détail de la mort qui tue (d’où le titre de mon topic )

CMVS of the death (star)

Va falloir que je poste une coupe transversale ce soir pour t’en convaincre

ta plaque de plexi fait 5mm je crois c'est amplement rigide pour une longueur d'à peine 25cm, mais un patin de plus ne coute rien sauf si tu es un maniaque de la symétrie

pour le 1° ton boitier arrière en métal sera soudé ou juste plié ? si c'est plié, ça peut s'ajuster en jouant sur la pliure et en retirant un peu de matière

du coup vissage du boitier métal par le dessous au travers de la plaque plexi

pour l'instant je n'ai pas encore vu d'autres détails qui gêneraient
toi t'as ton modélisateur 3D, j'ai mon esprit pratique bien plus terre à terre, j'essaie d'imaginer combien de fils seraient nécessaires, leur cheminement, la façon de des raccorder

En meme temps j'ai un avantage je suis déjà en projet, je vois le paquet de fils sous la pcb qui demandent à être proprement alignés lol

Et avant que tu ne me poses la question et me pete les couilles pour la fixation dans le plexiglass, je maîtrise la technique du scellement a chaud de corps de vissage dans le plastique

non non, une vis M3 + un écrou à travers le métal me suffisait

mais j'avoue beau boulot le corps de vissage dans ton impression 3D faut percer à combien ?

Bah les fils à part :
- 5V depuis l’alim vers jamma
- GND depuis l’alim vers jamma
- 3 fils son depuis mobo vers ma carte fille
- 4 fils vidéos depuis mobo vers ma carte fille
- 1 fil de clock depuis ma carte fille vers la mobo

Il n’y a rien... tout ca passerai même par les ergots du jamma sans rien faire

Mon problème kazki c’est que comme ma coque est en U haut/bas/gauche/droite, je ne peux pas utiliser d’écrous

Le corps de vissage ca depends, tu en trouves de toutes longueurs et de toute taille... je partirai sur du M3 du coup 5mm de haut avec prepercage à 2 ou 2.5mm (faut essayer, dans le plexi, jamais fait encore)
Pour enfoncer le corps, tu visse ta vis jusqu’au fond du corps, tu tiens l’ensemble sur le trou avec des pinces électroniques (ou autres) a la verticale et tu poses ton fer a souder chaud a la verticale de ta vis pour que ca diffuse la chaleur au corps doucement et tu exerce une petite poussée verticale —-> efficace

pour la vidéo je passerai par les résistances CMS du dessous pour éviter d'avoir à remonter des fils sur le jamma

sachant que tu as encore 11 à 12 fils pour le P2 à remonter du jamma vers la partie haute, essaie de garder l'espace à droite et à gauche du jamma le plus libre possible surtout si tu as une faible épaisseur entre la pcb et le plexi

c'est en U ça t'empeche pas que tu puisses d'abord installer le boitier métal sur le plexi et ENSUITE tu refermes avec le MVS et sa coque