[WIP 100% DONE] Ultimate Stick by YaYa

Hello les poules et les poulets !

Bon, je vais comme promis détailler ici la construction des sticks pour lesquels j'ai fait une prévente ici

Pour rappel, voici la gueule du truc que j'ai pondu











Le layout (Taito Viewlix)

Liste de matériel

Pupitre Hammond (1 unité)
https://www.mouser.fr/ProductDetail/546-1456PH1WHCWW/

Joystick (1 unité)
https://www.smallcab.net/product_info.php?products_id=73{14}229{63}210{26}561{68}263{95}409

Visserie pour tenir le joystick (chanfreiné / M3 / 8mm / inox) (4 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/32934186482.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b1cc3c00fK0raB&mp=1

Boulons pour tenir le joystick (nylstop / M3 / inox) (4 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/33030388407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ef76c37JkrzuD

Rondelles pour tenir le joystick (acier / M4 / diamètre 14mm)
https://www.amazon.fr/gp/product/B073D2YHKK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Boutons start et select (2 unités)
https://www.smallcab.net/sanwa-obsf-30mm-white-p-76.html

Boutons ligne du bas (4 unités)
https://www.smallcab.net/sanwa-obsf-30mm-black-gray-p-77.html

Boutons type MVS ( 1 de chaque)
https://www.smallcab.net/sanwa-obsf-30mm-blue-p-74.html
https://www.smallcab.net/sanwa-obsf-30mm-vermillon-p-75.html
https://www.smallcab.net/sanwa-obsf-30mm-yellow-p-83.html
https://www.smallcab.net/sanwa-obsf-30mm-green-p-81.html

Peinture noire (référence 221 - Noir profond mat) (1 bombe)
https://www.urban-painters.com/bombe-peinture-graffiti-belton-molotow-premium-400ml.html

Vernis (1 bombe)
https://www.urban-painters.com/bombe-spray-vernis-brillant-carosserie-bi-composant-spray-max-400ml.html

Vinyl chez pixartprinting (voir plus bas pour le fichier template en illustrator) (1 unité)

Plexiglass chez Plastic Express (voir plus bas pour le fichier dxf de découpe) (1 unité)
https://plasticexpress.fr/configurator/1-acrylique-transparent

Visserie pour le plexiglass (à colerette / M3 / 10mm / inox) (4 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/4001198403644.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b1cc3c00fK0raB&mp=1

Boulons pour tenir le plexiglass (nylstop / M3 / inox) (4 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/33030388407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ef76c37JkrzuD

Câble DB15 (1.8m) (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/33021443396.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Câble USB (type A type A, 2m) (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/1005001570379636.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Connecteur métallique pour refaire la partie mâle (mâle) (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/4000979653195.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Arduino Pro micro (connecteur USB Mini) (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/32768308647.html?spm=a2g0o.cart.0.0.484f3c009ptKaL&mp=1

Borniers de connections 2.54mm (2.54mm / 12 points) (2 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/32919824190.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Câble USB A / Mini USB 25cm (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/32461167038.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Port DB15 femelle sur panneau (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/4000489619968.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Visserie pour port DB15 (2 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/32982928891.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Connecteur USB DTYPE de panneau (1 unité)
https://fr.aliexpress.com/item/33049372375.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Visserie pour port USB de panneau (chanfreiné / noir / M3 / 12mm) (2 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/33049372375.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Boulons pour tenir le port USB (nylstop / M3 / inox) (2 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/33030388407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ef76c37JkrzuD

Cosses 2.8mm + isolateurs (24 unités)
https://fr.aliexpress.com/item/1005001611158997.html?spm=a2g0o.cart.0.0.484f3c00nrrZwg&mp=1

Câble silicone noir pour la masse
https://fr.aliexpress.com/item/32675528319.html?spm=a2g0o.cart.0.0.484f3c002sZsVe&mp=1

Câble silicone coloré pour les boutons
https://fr.aliexpress.com/item/32872439317.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5ab83c00XUBn7C&mp=1

Colliers de serrage
https://fr.aliexpress.com/item/1005001729517723.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1

Support de collier de serrage
https://fr.aliexpress.com/item/4000029432803.html?spm=a2g0o.cart.0.0.16fc3c0058uIIl&mp=1


Outillage complémentaire :
- pince multiprise
- pincette électronique
- flux liquide
- étain de mm
- fer à souder
- pince à dénuder
- pince à sertir
- masque respiratoire
- emporte pièce 30 mm
- emporte pièce 24 mm
- dremel avec différents embouts de découpe et de ponçage
- imprimante 3D
- PLA
- ordinateur avec IDE Arduino et Illustrator
- cutter
- couteaux de maquettiste
- multimètre avec testeur de continuité
- tournevis cruciforme
- tournevis allen 2mm
- douille hexagonale 5.5mm
- lime à métaux manuelles
- papier de verre à l'eau 240/300/450/600/1200
- huile à bois
- chiffon poisseux
- ouate de cellulose
- perceuse
- mèche à métaux de 3mm
- fraise à chanfreiner de 6.3mm
- pointeau automatique (pointe carbure)
- scie à chantourner avec lames rondes
- VHB tape de chez 3M
- du courage, de la bière et de la musique

Partie Arduino.

Voici le github qui me sert de source pour réaliser la partie contrôleur : https://github.com/MickGyver/DaemonBite-Arcade-Encoder.
Il faut télécharger le code et le dézipper sur le PC.

Il faut ensuite télécharger l'IDE Arduino ici https://www.arduino.cc/en/software
Après l'avoir installé, vous allez dans le projet DaemonBite récemment téléchargé et vous double cliquez sur le .ino du projet pour ouvrir le projet et les bibliothèques associées.

Ensuite, vous branchez votre Arduino Pro Micro à l'aide d'un câble USB au PC.

Vous allez dans "Tools" puis dans "Board" et vous sélectionnez "Arduino Micro".
Ensuite, vous allez dans "Tools" puis dans "Port" et vous sélectionnez le seul port disponible (qui doit correspondre au port sur lequel est branché l'arduino) En cas de doute, direction le gestionnaire de périphériques et vous vérifiez (si par exemple vous avez plus d'un port détecté par l'IDE)

Arrivé là, c'est terminé  

Vous cliquez sur sur la flèche qui regarde vers la droite dans la barre d'outil (Upload), et vous laissez faire.

Vous devez voir "Upload Done" en bas à gauche dans la barre d'état.

A ce stade là, c'est terminé, votre Arduino est un vrai contrôleur de jeu  

Si vous voulez personnaliser le nom du contrôleur détecté par windows, il faut aller modifier le fichier

Code:

C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\boards.txt

et remplacer

Code:

micro.build.usb_product="Arduino Micro"

par le nom que vous voulez. Par exemple

Code:

micro.build.usb_product="La NeoGeo c'est de la merde :)"

Dans le gestionnaire de périphérique, vous verrez un périphérique USB Arduino Micro mais dans les Périphériques et Imprimantes, vous verrez votre manette avec le nom attribué.







Pour le côté pratique, j’ai choisi de monter des borniers à vis pour brancher les câbles des contrôles.







Design maison d’un boîtier type « sleeve » pour mettre l’arduino dedans.
La partie plane en sous-face servira à recevoir du VHB Tape de chez 3M de 0.5mm pour coller l’arduino sous le control panel.






Le lien pour télécharger le STL pour se faire soit même son boitier de support pour l'arduino
https://yaya-design.com/share/YaYa-DESIGN-arduino_pro_micro_case_deluxe_stick.stl

Partie câble DB15

Les rallonges DB15 compatibles AES vendues sur AliExpress ont un problème : les pins côté mâles sont de la merde (carrés et de taille inégale) si bien que cela pousse les pins femelles des sticks NeoGeo et ca finit par les détruires (merci Kazki pour l'astuce)



Donc j'ai fait le choix de refaire la partie mâle qui va se connecter sur l'Ultimate Stick ou si vous vous en servez comme d'une rallonge AES, sur votre stick NeoGeo.

Le côté femelle lui présente l'avantage d'être bien long pour rentrer dans la NeoGeo donc on ne change rien (un port femelle DB15 standard est trop court et ne fait pas contact)

On commence avec une pince, on sert la demi coque en plusieurs endroits, ca va craquer la colle.



On arrive ensuite à séparer le dessus du dessous.



On prend un tournevis plat et on fait levier pour casser le point de colle du connecteur sur la demi coque.



Le connecteur est libéré.



On procède ensuite à la préparation du port DB15 mâle. On pose un point de flux et un point de soudure dans le canal.




Ensuite, il suffit de dessouder les fils uns à un du port du câble et de ressouder vers le nouveau connecteur.




Ne pas oublier de mettre un bout de gaine thermo pour éviter les courts circuit et en plus ca protège les fils de la cassure en cas de vibration.



Vous aurez remarqué que j'ai conservé le passe câble, si on ne soude pas les fils trop profondément, alors le passe câble passe directement dans le boîtier métallique comme il est collé au câble d'origine, ca évite 1) de galérer et 2) ca reste propre puis 3) c'est du solide pour éviter l'arrachement du câble

Plus qu'à tout assembler avec les vis fournies en n'oubliant pas de mettre les vis tiges de fixation sur les extérieurs.





Le tas de merde qui ne sert plus à rien

Partie Câblage interne

On va sertir chaque câble et les isoler.
Perso, pour m'y retrouver facilement, je fais coïncider les couleurs des boutons









Une fois tout câblé, ca donne un beau plat de pâtes


C'est très difficile de faire quelque chose de propre. La raison est simple :
10 boutons dont 6 câblés en double (une fois vers l'arduino en bas et une fois vers le DB15 en haut), un joystick câblé deux fois (vers l'arduino et aussi le DB15) et 4 boutons câblés, avec des borniers qui se situent à droite et à gauche du port DB15 et en haut et en bas de l'arduino... donc les fils se croisent de partout.
Dur dur de les ranger avec ca

Mais c'est quand même pas mal non ?

Partie perforation de tôle

Pour percer la partie supérieure, il faut procéder par étape afin d’avoir un bon alignement.
Pour la grosse quantité à faire, je me suis fait faire un gabarit de centrage pour le pointeau automatique à frappe.
On aligne parfaitement la plaque de guidage en plexiglass et on pointe comme on peut, nul besoin d’être super précis (vous verrez plus tard pourquoi)





Ensuite, à l’aide d’une mèche de 4mm, je perfore la tôle sur le point tracé auparavant.

Puis on prend un forêt à étage et on perce doucement depuis 4mm vers environ 18/20...


Une fois tous les pré perçage fait, on aligne la plaque de plexiglas définitivement avec du scotch de tapissier/peintre et on vérifie que tout est aligné sur le pupitre en haut/bas/gauche/droite.
A partir de là, il ne faut plus enlever la plaque tant que le perçage n’est pas terminé, attention.


On se sert de la plaque de plexiglas et des trous pour aligner la partie mâle de l’emporte pièce. La vis filetée fait 8mm donc l’avant trou de 20mm nous permet un ajustement parfait. Cela se passe au 1/4 de millimètre.




Avec un clé allen de 8mm ou un torx T50, on commence à visser jusqu’à entendre le 3eme claquement (la tôle se rompt), puis on continue à visser jusqu’à ce que le mâle se libère de la pression de la tôle (l’ensemble devient tout mou quand c’est fini).
On retire l’emporte pièce puis on passe au trou suivant, faire l’exercice 11 fois

Pour la fixation du plexiglas dans les angles, on perce directement avec une mèche de 3mm à travers le plexiglas. On fait attention au centrage mais le trou du plexiglas faisant 3mm, ca guide plutôt pas mal avec peut-être un petit rabotage sans gravité (on utilise des vis à tête bombées avec un plat d’appuis dont on je verra pas.

Pour le joystick, c’est plus chiant, il faut démonter la plaque de plexiglas parce que tous les trous sont faits.
On pose le joystick et on le centre et on l’aligne sur l’ouverture dédiée. Là, je scotch avec du scotch de tapissier pour le maintenir et je vérifie par devant que tout est centré, avec un réglet je vérifie les alignements verticaux et horizontaux par rapport au control panel. Puis je soulève chaque angle de schotch un par un et je trace avec un feutre sur le dos du control panel. Quand les 4 angles sont tracés, on dépose le joystick, on perce depuis derrière vers devant en 3mm.


Puis on vient fraiser avec une fraise de 6.3mm par le devant du panel de sorte à créer la récession qui va accueillir la tête de la vis de fixation.





Une fois tous les perçages fais, voici le résultat


Et voici une partie des outils nécessaires





Pour la perforation des trous pour les connecteurs arrière

Sur mon premier proto, je m’y suis mal pris donc j’ai du ajuster à la lime. Je change de fusil d’épaule et je serre fermement le gabarit et je ne le lâche pas tant que tous les trous ne sont pas faits.

Il restera juste le port DB15, celui-là il est encore plus coton car j’y vais à la scie à chantourner après un pré-trou, puis je termine à la lime.

Voici donc les étapes :
1) je mesure et je cale parfaitement mon gabarit de perçage avec des serres joints de menuiserie.
2) je perce les 4 trous de vis avec la mèche de 3mm directement à travers le guide maison (impression 3D)
3) je perce l’avant trou de l’emporte pièce au 4mm
4) je cale l’emporte pièce sur le gabarit
5) j’emporte la pièce pour la prise usb
6) je trace le port DB15
7) je libère l’ensemble












Pour le port USB, afin que cela plus esthétique, j'ai décidé de poser le port par derrière, du coup, il faudra faire des chanfrein dans les trous de vis pour que rien ne dépasse.
Je me suis aussi attaqué à la découpe des trous de DB15 à la scie à chantourner. Il faut y aller tout doucement et essayer de suivre le tracé du marqueur.
Ensuite, on termine avec les limes plates et demi-arrondies pour bien ébavurer et rendre lisse les bords.







La touche finale est un petit ébavurage des bords des trous et un nettoyage au liquide vaisselle pour bien tout dépoussiérer et dégraisser avant mise en peinture




Maintenant c'est ok pour peindre

Partie peinture et venis






Super black, super mat, super qualité. Depuis que j’ai découvert cette peinture, je ne peints plus qu’avec ça.

J’ai reçu aussi le vernis bicomposant qui coûte les deux couilles en même temps.

Ultra brillant (88E)... on considère que passé 70 d’indice, on est dans l’ultra brillant, avec un maximum de 100 pour cet indice.

Un peu de lecture explicative
https://www.valsparindustrialmix.com/emea/fr/downloads/Mesure_de_brillance_fr.pdf





Allez, c'est parti, après un bon dépoussiérage et dégraissage à grande eau au liquide vaisselle et avec une éponge pour vaisselle fragile (histoire de ne pas abimer l'epoxy) on peut passer au dégraissage en profondeur. J'ai utilisé pour cela du sopalin imbibé d'acétone pure pour essuyer les surfaces à peindre, histoire d'être sûr que plus une seule trace de graisse ne vienne perturber le processus d'embellissement.





Hop, après 3 couches de peintures.
On procède doucement sans surcharger, en ayant un mouvement régulier et sans saccade.
On attends 5 minutes entre chaque couche pour permettre aux solvants de flasher.
Ensuite on laisse sécher au moins 15h avant de vernir.

Une fois bien sec, on obtiens ca : un beau noir, bien profond et bien mat




Dernière étape, le vernis.
Bien lire les étapes de la préparation du vernis :
- secouer 2 minutes très énergiquement
- enlever le bouchon rouge du dessus et le mettre dans la valve située sous la bombe
- retourner la bombe et écraser la valve rouge pour libérer le durcisseur dans la bombe
- bien secouer très très énergiquement la bombe pendant 2 minutes
C'est parti pour environ 36h de durée de vie de la bombe, après, c'est poubelle

Il faut pulvériser un voile très léger, à environ 25cm de la surface, avec un mouvement rapide et régulier. NE JAMAIS REVENIR en ARRIÈRE ! Ca fait faire une couche trop épaisse qui va se voir au séchage.

On laisse flasher les solvants pendant 15 minutes et on recommence avec un mouvement inverse à la première couche. (si tu as fait droite gauche, tu fais gauche droite) ca permet au vernis de pénétrer partout. Idem, toujours à 25cm, sans jamais revenir.

On laisse sécher 12h sans rien toucher et cela donne ca :

Partie vinyl

Partie lexan

Vous trouverez ci-joint les fichiers dxf pour les découpes du plexi


Guide de perçage, utile pour frapper avec le pointeau pour démarrer le trou bien aligné à sa place
Accès au téléchargement du fichier dxf https://yaya-design.com/share/fightstick/holes-guide.dxf


Plaque de plexiglas version MVS simple
Accès au téléchargement du fichier dxf https://yaya-design.com/share/fightstick/holes-top_row.dxf


Plaque de plexiglas avec le layout Taito Vewlix
Accès au téléchargement du fichier dxf https://yaya-design.com/share/fightstick/holes.dxf

Partie assemblage

C'est parti pour l'assemblage interne.
On commence par fixer les ports DB15, USB, coller l'arduino et poser le câble USB interne










Avant la pose des ports DB15, comme mes découpes dans la coque sont manuelles, elles ne sont pas parfaites. On verra du métal argenté à travers la découpe, du coup ca va faire moche.
Donc j'ai décidé (merci pour le tuyau Kazki) de peindre en noir le plat du port DB15 pour qu'il disparaisse (Tu hors de ma vue )

J’utilise un feutre brush très hautement pigmenté de la même marque que mes habituelles bombes de peinture.
Le pigment est d’une rare intensité et une seule passe suffit à recouvrir l’acier et le rendre noir intense...






Voilà l'ensemble fixé




On fixe ensuite le joystick avec les vis fraisées, les rondelles et les écrous nylstop.
Comme nous avons fraisés les trous sur la face avant, tout deviens bien plat pour poser le vinyl




Puis on utilise le VHB tape pour fixer l'arduino



Maintenant, en vue de passer au câblage, nous allons poser les boutons et autres accessoires.

Travail du bois

Grosse déception, le bois est super qualitatif mais par contre la préparation est zéro... On voit sur les photos que les multiples passes de la CNC qui les a découpé, n'a pas fait cela avec un alignement top du top. On voit aussi que le ponçage de l'angle est approximatif (je pense que cette partie là est faite manuellement par un humain, d'où les angles irréguliers...)

Bref, ne pouvant me satisfaire de la médiocrité, j'ai décidé de reprendre cela, cela ne m'enchante pas car ce n'était pas prévu et ca me coûter du temps et de l'argent non prévu mais bon, j'aime les choses belles et je ne veux pas que les gens qui ont acheté le stick soient déçus.

Donc me voilà parti pour :
- poncer au grain 180/240/600
- nettoyer
- reponcer si besoin les parties non achevées
- nettoyer
- dégraisser à l'acétone
- huiler le bois avec un mélange 50% huile de lin pure extra vierge pression à froid + 50% d'essence de térébenthine + quelques gouttes de siccatif pour accélérer le séchage du lin, appliqué au pinceau (1ère couche)
- petit égrainage au grain 800 au cas où des fibres se soulèvent
- 2ème couche comme si dessus mais avec un mélange 60%/40% cette fois-ci

Ca sera joli et soyeux comme j'aime








On voit bien que la surface n’est pas jolie... quel dommage.
On dirait même qu’il y a un placage mais non, les nervures sont bien alignées dans le bois, c’est vraiment un problème d’alignement de la CNC.






Après une bonne session de ponçage... le bois est dur c’est pas facile et je souhaite préserver les angles vifs donc faut y aller molo...








On voit bien qu’il reste quelques retouches de ponçage pour gommer les traces d’usinage.
On voit aussi sur les surfaces ternes la quantité de matière que j’ai enlevé par rapport à l’ancienne surface huilée...
après dépoussiérage au chiffon microfibre humide, le travail se révèle et on voit qu’il va falloir reprendre un peu le ponçage et aussi qu’il va falloir huiler pour redonner le brillant à la matière.
Vous ne le savez pas, mais c’est super mega lisse

Update 30/01/2021

J’ai repris le ponçage car je n’étais pas satisfait du résultat. Grain 180/240/400/600.

Ensuite un bon dépoussiérage avec chiffon poisseux.

Dans la foulée, j’ai huilé le bois avec un mélange 50% huile de lin 1ere pression à froid, 50% essence de térébenthine et une micro-lichette de siccatif.

Je prends un bout de tissu 100% coton non pelucheux dans lequel j’enferme une boule ouate.
Je badigeonne ensuite le tissu et je frotte le bois dans le sens de la nervure du bois. On ne s’arrête jamais au milieu, on part du bord on va au bord, avec un mouvement lent et régulier, on « tire » le mélange sur le bois.
Chrono : 30 minutes pas une de plus et on va essuyer avec un autre bout de tissu pour enlever le surplus.
Il faudra laisser pénétrer et sécher 24h avant d’appliquer une deuxième couche.
La suite donc demain

Un dernier ponçage, maintenant c’est propre




Première couche d’huile, ca brille forcément



Après 30 minutes top chrono, on essuie le surplus d’huile et on laisse sécher 24h. Le résultat est déjà bien prometteur

Mise à jour partie Arduino

YaYaLanD a écrit:Mise à jour partie Arduino

Haaa des WIP comme j'adore.
Bon courage pour la suite.

Mise à jour partie câble DB15

bien vu pour avoir dessoudé les fils, perso j'avais coupé et bataillé un peu pour récupérer le passe cable




ps : t'as bien changé ton connecteur db15 chassis en femelle ? car sur ton visuel c'est un male

c'est beau

Je t’adore kazki parce que depuis un an tu me prends pour une dinde , Turkey en Anglais, maybe because i come from Turkey huh ?

Bien sûr que j’ai acheté des ports femelles, je cache même des petites surprises que vous découvrirez bientôt


@amobile Merci

lol loin de moi cette idée mais comme on dit le diable se cache dans les détails, et heureusement que je suis là pour surveiller tes fesses l'ami de temps à autre

et puis une critique constructive est toujours bonne à prendre    
de plus le connecteur mode rallonge c'est justement parce qu'on en a discuté et que je t'ai dit ça servira aussi de rallonge pour les mecs qui jouent avec un stick sur neo

YaYaLanD a écrit:Je t’adore kazki parce que depuis un an tu me prends pour une dinde , Turkey en Anglais, maybe because i come from Turkey huh ?

Bien sûr que j’ai acheté des ports femelles, je cache même des petites surprises que vous découvrirez bientôt  


@amobile Merci

Ca tombe bien, je suis un maniaque du détail justement

J’avoue que ton oeil de lynx est un atout dans mes projets, ca permet de s’écarter de certaines voies qu’on pense évidentes

Update partie Arduino avec publication de photos d’un boitier 100% maison pour fixer l’arduino dans le panneau de contrôle

Il va être méga stylé, j'aurais dû t'en prendre un !
Bravo pour le boulot !

Je peux gérer un topic de préco 2e série si besoin.

onels4 a écrit:Je peux gérer un topic de préco 2e série si besoin.

Si je fais une deuxième série, je dis bien si, il ne sera pas à ce prix là...

Le temps de travail que cela implique est juste énorme. Je suis en plein dedans, par exemple, juste refaire le côté mâle du câble DB15, c'est 30 minutes par câble en comptant :
- ouvrir la coque
- déssouder les fils un par un
- passer la gaine thermo
- ressouder les fils un par un
- assembler le boitier métal
- tester ensuite chaque pin pour la continuité, un par un

A moins de 260€ ce n'est même pas la peine.

Et encore, je ne suis même pas encore arrivé aux histoires des alignements du plexi et la tole et de devoir percer proprement pour que tout s'aligne, et je ne suis pas arrivé pas aux percements de la coque arrière pour faire passer le DB15 (forme à la con)...

Bref tout ca pour dire que pour une manette ca passe, mais quand tu sérialise cela et que tu t'en frappes 10 en même temps, ce n'est pas la même.

T’es lent pour souder 15 fils

Clair, gros taf (cf. topic à potos).